Marettimo, na história de Fulco Pratesi 80 (Atlas maio de 1985)

Marettimo, o diferente.

(di Fulco PratesiPresidente WWF Italia)

para aqueles, barco, sair Trapani e o monte de Erice coroado com nuvens e dirigido para o oeste, as duas primeiras das ilhas do arquipélago do mar Egeu não constituem uma novidade. As paisagens da Sicília vai, de facto encontrar-se um pouco 'todos: as rochas vermelhas de calcário compacto, o parque Bassa (formação vegetal típica de áreas áridas formada essencialmente por entidades arbustivas como o alecrim, timo, elicriso, cisto, etc) que desce para a estepe, peras espinhosas, eu pini d'Aleppo, as casas de gesso de Havana, as armadilhas de atum em perigo de extinção. Levanzo e Favignana, No fundo, eles são apenas apêndices, lindo se quisermos, desse território culpavelmente mal compreendido, mas muito válido do ponto de vista ecológico e turístico, que, com epicentro Trapani, inclui joias reais, como o Stagnone di Marsala, Capo San Vito com a reserva natural Zingaro, Monte Cofano e a fabulosa Erice.

A terceira ilha, Marettimo, ao invés é diferente. Diferente no sentido mais verdadeiro (e mais positivo) da palavra. Diverso, e para, são todas as ilhas, mas os realmente "diferentes" não são muitos em nossos mares: entre estes eu gostaria Gallinara, Montecristo, Palmarola, Capri, pausa, San Domino, Salina, Vivara, ilhas "com uma borda", apenas para retomar uma comparação sombria de automobilismo.

As “diferentes” ilhas também podem ser entendidas de longe: o perfil selvagem e agitado, as vastas manchas de vegetação, as paredes impermeáveis ​​e precipitadas, um baixo (além de Capri, joia incomparável) atendimento humano, fonte de torpeza e obscenidade.

Do mar, Marettimo (que nome mais marinho e insular do que este?) já nos diz muitas coisas: seu pico mais alto, monte Falcone, toque eu 700 metros, todo o seu edifício (mas realmente tudo!) engrossado e coagulado em um pequeno centro de casas baixas e compostas, a cor usual da areia do deserto, sua "pele" rochosa coberta por uma espessa lã verde, especialmente no setor norte.

Uma ilha distante, Marettimo, elusiva, mal humorado, bela, que por centenas de milhares de anos não foi, como aconteceu com Levanzo e Favignana, unida com a Sicília, mas separado, em esplêndido isolamento. Um isolamento que, Felizmente, ainda resiste hoje: em Marettimo, para a satisfação dos habitantes, o turismo invasivo e degradante de sacos de dormir e seringas ainda não foi descarregado, e nem isso, igualmente inaceitável, de loteamentos e mega-hotéis. Isso é turismo em Marettimo, sensível e calmo, de quartos para alugar dos pescadores, de dois pequeninos (e maravilhoso) restaurantes, de uma relação minuciosa e serena entre "estrangeiros" e locais, em uma atmosfera de ontem, mas que também poderia ser a de amanhã feita de harmonia com a natureza, com as pessoas, com o lugar. Não sei como fica o Marettimo na primavera, mas estou certo de que nenhuma estação do ano pode dar uma idéia completa de sua magnificência mais do que o outono. enquanto isso, no início de setembro, os turistas partiram e as costas estão livres de barcos a motor e jangadas.

Então, que poucas pessoas sabem, as primeiras chuvas explodem as flores do matagal mediterrâneo e da estepe: nas estradas de terra as corolas roxas da mandrágora mágica se abrem, o arbusto perene está envolto nas flores azul-celeste do alecrim e no rosa intenso da urze, os tufos verde-azulados das folhas novas se abrem na euforia das árvores. E então é agora (e não na curta e seca primavera da Sicília) que as endemias floresçam: o cravo vermelho carmim, il Bupleurum fruticosum a foglie di garofano, o outono scilla, o litosperma de folha de alecrim com corolas azuis de genciana (mas eles florescem no inverno), o tênue statice com flores roxas e muitos outros.

No fim, e não é um detalhe a ser subestimado, no outono, os céus de Marettimo se engrossam com asas e vôos: muitas das aves de rapina que nidificaram no norte da Europa e retornam ao sul para o inverno passam sobre seus picos e manchas. Em apenas dois dias de observação, em setembro, Eu pude notar seis abutres egípcios (pequenos e raros abutres preto e branco), três harriers do pântano e outras aves de rapina que eu não pude reconhecer.

 

 

Para se ter uma ideia efetiva de Marettimo é imprescindível percorrer pelo menos dois roteiros: um de barco e outro a pé.

O barco, um dos barcos a motor locais típicos, coloridos e barulhentos, geralmente começa no Scalo Nuovo, na parte oriental da ilha, onde vaporetti e hidrofólios atracam (o outro porto de Marettimo, o Scalo Vecchio, em vez disso, está voltado para o oeste). Navegamos na direção norte, algumas centenas de metros da costa, que permite observar bem as particularidades da paisagem. Fino allo scoglio del Cammello, apenas a oeste do porto, caracterizado por duas corcundas pedregosas e eretas, a costa é linda, mas não ótimo: grandes pedregulhos, enseadas de seixo, uma vasta caverna (a caverna do camelo, precisamente) cheio de ravinas e aberturas.

Esta é a primeira de uma incrível série de cavidades colocadas na superfície da água e que se sucedem ao longo de quase todo o perímetro da ilha que se estende por dezenove quilômetros.. O que atrai o naturalista aqui é, mais do que o jogo de luzes nas paredes e as estalactites, a delicada floração laranja de um hexacoral singular, l’Astroides calycularis, que ilumina a rocha mais próxima da superfície. Pode ser interessante saber que foi nesta caverna que as últimas focas-monge nesta parte do Mediterrâneo foram brutalmente alvejadas e mortas..

Um pouco mais adiante, o barco passa sob um promontório alto e íngreme, no topo do qual há um pequeno castelo: é o forte Bourbon de Punta Troia, em cujas masmorras o patriota napolitano definhava Guglielmo Pepe. Até alguns anos atrás, a mítica águia-pesqueira aninhava-se na agulha muito alta de rocha que se eleva a uma curta distância. Abaixo, outra caverna, esta parte Trovão, e um pouco mais adiante na caverna do Tubo. Em todos os casos, não tente lembrar seus nomes: todo barqueiro ficará feliz em lhe contar sobre isso.

Depois de virar Punta Troia, a paisagem fica mais bonita: os picos rochosos que perfuram o céu são cobertos na parte inferior por um matagal mediterrâneo muito espesso, que continua perfeitamente até o mar. O barco agora passa pela ponta Mugnone, baixo e rochoso, em que ainda existem os restos de uma pedreira de mármore, para a cabeça, sempre costeando, sul.

O panorama que se abre a partir de Cala Bianca uma Punta Libeccio, praticamente o setor ocidental da ilha que olha para a África, e algo inesperado. Neste ponto, as encostas cobertas de matagal são substituídas por uma verdadeira catedral de pedra feita de torres de dolomita cujos pés, perfurado por cavernas, eles se imergem em um mar ao qual o fundo da rocha calcária lhes dá uma maravilhosa cor turquesa ravina (com este nome de origem espanhola são chamados os desfiladeiros rochosos inacessíveis que cortam a costa entre as torres de pedra.) eles separam promontórios com picos de até quatrocentos metros de altura, rosé e quente, destaque-se contra o azul do céu: é como ver o Tre Cime di Lavaredo subir ao mar, com todo o calor solar da dolomita ao pôr do sol, as saliências, le cenge, as estratificações de eras muito antigas.

a caverna, desnecessário dizer, eles são realmente lindos: o Perciata, que de Presépio, que de Bombardear eles são um mais fascinante que o outro, rico em ressonâncias e ravinas, forames e túneis, estalactites e estalagmites que, em certas condições de luz, eles fazem personagens e imagens aparecerem, como a reza que Madonnina descobriu há pouco tempo na Grotta del Presepio.

Tente mergulhar em uma caverna, por exemplo o da Bombarda: o azul-violeta do fundo do mar sombreado é combinado com o florescimento dos astroides. No fundo, branco e polvilhado com pedregulhos, a vida marinha é rara (tem muitos pescadores), mas você notará uma alta densidade de belas donzelas pavoninas, peixe tropical verde, vermelho e azul, que aqui os pescadores chamam de "violetas".

De Punta Libeccio o coro de picos e barrancos diminui e a costa torna-se mais íngreme até dica Bassana, que se eleva para o sudeste. Então, depois de duas horas de navegação, de volta ao país.

 

A pé as impressões são todas diferentes.

Em primeiro lugar, porque os mil e duzentos hectares da superfície de Marettimo só podem ser percorridos em alguns pontos e, em todo o caso, aconselháveis ​​para quem não tem medo de atravessar um matagal baixo mas tenaz e de se equilibrar em delgadas pontas de rocha.. Então, porque o mar de água é substituído por um mar de arbustos, compacto e aromático, que absorve toda a atenção. Finalmente, por que barranche e precipícios, visto de cima, faça uma impressão completamente diferente.

O caminho que sugiro começa atrás das últimas casas e, cruzou um bosque de pinheiros de Aleppo, chega a um primeiro planalto com vista para a cidade, onde há uma interessante ruína da era clássica (o lugar se chama delle Caso romeno) e uma pequena capela do século XII-XIII em estado de grave abandono. A partir daqui existe um caminho perpendicular à costa que, cruzando pequenos vales e garrigues, laboriosamente chega ao desfiladeiro de Capraro, de onde é bom subir para monte Falcone.

E na montanha é aconselhável parar para encher os olhos e o cérebro de uma paisagem maravilhosa., feito de pedras e vegetação em que, vantagem suprema, não há vestígios humanos: nem postes, caixa nascida, nem estradas, nem repetidores de TV, nem abrigos, nem stazzi. Apenas narcisos e pedras, coelhos selvagens e falcões peregrinos, eufórbia e vento. No matagal espesso que acompanha as cristas ao norte, onde grandes arbustos de azinheira brotam, alguns muflões vivem, muitos javalis (que revirou o solo em busca dos bulbos de arisaro e romulea) e muitos coelhos selvagens. Os tufos de plantas raras se destacam nas falésias e o vôo sibilante dos falcões-peregrinos pode ser ouvido no céu. Será, voltando para o país, você vai encontrar caçadores locais à procura de coelhos selvagens.

A divindade tutelar da ilha (e conhecê-lo é uma obrigação) é o padre Girolamo Campo, um padre que entendia tudo: da vida, da natureza, de turismo, do homem. É devido a ele, à forte coesão dos Marettimani e à clarividência da Autoridade Provincial de Turismo se Marettimo permaneceu assim, ilha da verdadeira civilização em um país que está entrando em colapso dominado pela barbárie e falsos valores.

Fulco Pratesi, publicado na Atlante, Poderia 1985

n.d.r. Eu queria publicar esta história de Fulco Pratesi porque graças a Deus Marettimo ficou como era então. Quando eu li isso eu tinha 21 anos e descobri Marettimo a 52 ! Obrigado fulvio, fundador da única verdadeira associação ambiental do mundo, a WWF da qual tenho orgulho de fazer parte.

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