Marettimo, στην ιστορία της Fulco Pratesi '80 (Άτλας Μάιος 1985)

Marettimo, η διαφορετική.

(di Fulco Pratesi – Presidente WWF Italia)

Για όσους, βάρκα, άδεια Τράπανι και το βουνό του Erice στεφανώθηκε με σύννεφα και κατευθύνθηκε δυτικά, τα δύο πρώτα νησιά του αρχιπελάγους Egadi δεν θα είναι νέα. Στην πραγματικότητα, τα τοπία της Σικελίας μπορούν να βρεθούν εκεί λίγο λίγο όλα: τα κοκκινωπά πετρώματα από συμπαγή ασβεστόλιθο, η χαμηλή φρουρά (τυπικός σχηματισμός φυτών ξηρών περιοχών που σχηματίζονται ουσιαστικά από θαμνώδεις οντότητες όπως το δεντρολίβανο, timo, ελίχρυσο, κύστη, και τα λοιπά) που κατηφορίζει στη στέπα, φραγκόσυκα, i Pini d'Aleppo, τα γύψινα σπίτια της Αβάνας, οι παγίδες τόνου κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Levanzo μι Φαβινιάνα, Στον πάτο, είναι μόνο παραρτήματα, όμορφο αν θέλουμε, εκείνης της υπαίτιας παρεξηγημένης περιοχής, αλλά πολύ έγκυρη από οικολογική και τουριστική άποψη, ότι, με επίκεντρο το Τράπανι, περιλαμβάνει πραγματικούς πολύτιμους λίθους όπως το Stagnone di Marsala, Capo San Vito με το φυσικό καταφύγιο Zingaro, Το Monte Cofano και η υπέροχη Erice.

Το τρίτο νησί, Marettimo, είναι διαφορετικό. Διαφορετικό με την πραγματική έννοια (και πιο θετικό) της λέξης. Ποικίλος, είσαι, είναι όλα τα νησιά, αλλά οι πραγματικά «διαφορετικοί» δεν είναι πολλοί στις θάλασσές μας: ανάμεσα σε αυτά θα ήθελα τον Gallinara, Montecristo, Παλμαρόλα, Capri, Διακοπή, San Domino, Σαλίνα, Vivara, νησιά "με άκρη", απλώς για να ξαναρχίσουμε μια ζοφερή σύγκριση αυτοκινήτου.

Τα «διαφορετικά» νησιά γίνονται επίσης κατανοητά από μακριά: το άγριο και ασταθές προφίλ, τα απέραντα κομμάτια της βλάστησης, τα αδιαπέραστα και απόκρημνα τείχη, ένα χαμηλό (εκτός από το Κάπρι, ασυναγώνιστο κόσμημα) ανθρώπινη παρουσία, πηγή ανοησίας και αισχροτήτων.

Από τη θάλασσα, Marettimo (τι πιο θαλάσσιο και νησιώτικο όνομα από αυτό?) ήδη μας λέει πολλά πράγματα: η υψηλότερη κορυφή του, βουνό Falcone, αγγίζω i 700 μέτρα, όλο το κτίριο του (αλλά πραγματικά όλα!) πύκνωση και πήξη σε ένα μικρό κέντρο χαμηλών και συγκροτημένων σπιτιών, το συνηθισμένο χρώμα της άμμου της ερήμου, το βραχώδες «δέρμα» του καλυμμένο από ένα χοντρό πράσινο φλις, ιδιαίτερα στον βόρειο τομέα.

Ένα μακρινό νησί, Marettimo, άπιαστος, γκρινιάρης, πανεμορφη, που για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια δεν ήταν, όπως συνέβη για τον Λεβάντζο και τον Φαβινιάνα, ενώθηκε με τη Σικελία, αλλά ξεχωριστά, σε υπέροχη απομόνωση. Μια απομόνωση που, Ευτυχώς, αντιστέκεται ακόμα και σήμερα: στο Marettimo, προς ικανοποίηση των κατοίκων, ο επεμβατικός και εξευτελιστικός τουρισμός των υπνόσακων και των συριγγών δεν έχει εκτονωθεί, και ούτε καν αυτό, εξίσου απαράδεκτη, των υποδιαιρέσεων και των μεγα-ξενοδοχείων. Αυτό είναι ο τουρισμός στο Marettimo, ευαίσθητος και ήρεμος, των ενοικιαζόμενων δωματίων από τους ψαράδες, από δύο μικρά (και υπέροχο) εστιατόρια, μιας λεπτής και γαλήνιας σχέσης μεταξύ «ξένων» και ντόπιων, σε μια ατμόσφαιρα του χθες αλλά που θα μπορούσε να είναι και αυτή του αύριο που αποτελείται από αρμονία με τη φύση, με τον λαό, με τον τόπο. Δεν ξέρω πώς είναι το Marettimo την άνοιξη, αλλά είμαι σίγουρος ότι καμία εποχή του χρόνου δεν μπορεί να δώσει μια πλήρη ιδέα για το μεγαλείο της περισσότερο από το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, στις αρχές Σεπτεμβρίου οι τουρίστες έχουν φύγει και οι ακτές καθαρίζονται από μηχανοκίνητα σκάφη και σχεδίες.

Και μετά, που λίγοι γνωρίζουν, οι πρώτες βροχές εκρήγνυνται τα άνθη του μεσογειακού θάμνου και της στέπας: στους χωματόδρομους ανοίγουν οι μωβ στεφάνια του μαγικού μανδραγόρα, ο αειθαλής θάμνος καλύπτεται από τα μπλε λουλούδια του δεντρολίβανου και το έντονο ροζ της ερείκης, οι γαλαζοπράσινες τούφες των νέων φύλλων ανοίγουν στις ευφορίες των δέντρων. Και τότε είναι τώρα (και όχι στη σύντομη και ξερή σικελική πηγή) ότι τα ενδημικά ευδοκιμούν: το καρμίνι-κόκκινο βράχο γαρύφαλλο, il Bupleurum fruticosum a foglie di garofano, η φθινοπωρινή σκιλιά, το λιθόσπερμο από φύλλα δεντρολίβανου με τα μπλε στεφάνια της γεντιανής (αλλά ανθίζουν το χειμώνα), το tenuicola static με μωβ λουλούδια και πολλά άλλα.

Στο τέλος, και δεν είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να υποτιμηθεί, το φθινόπωρο οι ουρανοί του Marettimo πυκνώνουν με φτερά και πτήσεις: πολλά από τα αρπακτικά πουλιά που έχουν φωλιάσει στη βόρεια Ευρώπη και επιστρέφουν στο νότο για το χειμώνα περνούν πάνω από τις κορυφές και τα μπαλώματα της. Σε μόλις δύο μέρες παρατήρησης, Τον Σεπτέμβριο, Κατάφερα να παρατηρήσω έξι αιγυπτιακούς γύπες (μικροί και σπάνιοι ασπρόμαυροι γύπες), τρία marsh harriers και άλλα αρπακτικά που δεν μπορούσα να αναγνωρίσω.

Για να έχετε μια αποτελεσματική ιδέα του Marettimo είναι απαραίτητο να ταξιδέψετε τουλάχιστον δύο δρομολόγια: ένα με βάρκα και ένα με τα πόδια.

Στο σκάφος, ένα από τα τυπικά πολύχρωμα και θορυβώδη τοπικά μηχανοκίνητα σκάφη, συνήθως ξεκινά από το Scalo Nuovo, στο ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου δένουν βαπορέτι και υδροπτέρυγα (το άλλο λιμάνι του Marettimo, το Scalo Vecchio, αντίθετα βλέπει δυτικά). Πλέουμε με βόρεια κατεύθυνση, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή, που σας επιτρέπει να παρατηρήσετε καλά τις ιδιαιτερότητες του τοπίου. Fino allo scoglio del Cammello, ακριβώς δυτικά του λιμανιού, χαρακτηρίζεται από δύο πετρώδεις και όρθιες καμπούρες, η ακτή είναι όμορφη, αλλά όχι σπουδαίο: μεγάλοι ογκόλιθοι, βότσαλα, μια τεράστια σπηλιά (το σπήλαιο της Καμήλας, ακριβώς) γεμάτο χαράδρες και ανοίγματα.

Αυτή είναι η πρώτη από μια απίστευτη σειρά κοιλοτήτων που τοποθετούνται στην επιφάνεια του νερού και οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη σε όλη σχεδόν την περίμετρο του νησιού που εκτείνεται για δεκαεννέα χιλιόμετρα. Αυτό που ελκύει τον φυσιοδίφη εδώ είναι, περισσότερο από το παιχνίδι των φώτων στους τοίχους και τους σταλακτίτες, το λεπτό άνθος πορτοκαλιού ενός μοναδικού εξακοραλίου, l’Astroides calycularis, που φωτίζει το βράχο που βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια. Ίσως είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι σε αυτό το σπήλαιο πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν βάναυσα οι τελευταίες φώκιες μοναχοί σε αυτό το μέρος της Μεσογείου..

Λίγο πιο πέρα ​​το καράβι περνά κάτω από ένα ψηλό και απόκρημνο ακρωτήρι, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα μικρό κάστρο: είναι το οχυρό των Bourbon Punta Τροία, στα μπουντρούμια του οποίου μαραζώνει ο Ναπολιτάνος ​​πατριώτης Guglielmo Pepe. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο μυθικός ψαραετός φώλιαζε στην πολύ ψηλή βελόνα του βράχου που υψώνεται σε μικρή απόσταση. Κάτω από αυτό μια άλλη σπηλιά, αυτό το μέρος βροντή, και λίγο πιο πέρα ​​στη σπηλιά του Η Πίπα. Σε όλες τις περιπτώσεις, μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τα ονόματά τους: κάθε βαρκάρης θα χαρεί να σας το πει.

Μόλις γυρίσετε την Punta Troia, το τοπίο γίνεται πιο όμορφο: οι βραχώδεις κορυφές που διαπερνούν τον ουρανό καλύπτονται στο κάτω μέρος από έναν πολύ παχύ μεσογειακό θάμνο, που συνεχίζει απρόσκοπτα προς τη θάλασσα. Το σκάφος περνά τώρα φιλοδώρημα Mugnone, χαμηλά και βραχώδη, πάνω στο οποίο υπάρχουν ακόμη τα ερείπια λατομείου μαρμάρου, στο κεφάλι, πάντα ακτή, προς νότο.

Το πανόραμα που ανοίγει από Κάλα Μπιάνκα ένα Punta Libeccio, πρακτικά ο δυτικός τομέας του νησιού που κοιτάζει προς την Αφρική, και κάτι απροσδόκητο. Σε αυτό το σημείο, οι πλαγιές που καλύπτονται με θάμνο αντικαθίστανται από έναν πραγματικό πέτρινο καθεδρικό ναό από δολομίτες πύργους του οποίου τα πόδια, τρυπημένα από σπηλιές, βυθίζονται σε μια θάλασσα στην οποία ο ασβεστολιθικός πυθμένας τους δίνει ένα υπέροχο τιρκουάζ χρώμα barranche (με αυτό το όνομα ισπανικής προέλευσης ονομάζονται τα αδιαπέραστα βραχώδη φαράγγια που κόβουν την ακτή ανάμεσα στους πέτρινους πύργους) χωρίζουν κορυφαία ακρωτήρια ύψους μέχρι τετρακόσια μέτρα, ροζέ και ζεστό, ξεχωρίζουν στο γαλάζιο του ουρανού: είναι σαν να βλέπεις το Tre Cime di Lavaredo να ανεβαίνει στη θάλασσα, με όλη την ηλιακή ζεστασιά του δολομίτη στο ηλιοβασίλεμα, οι προεξοχές, ο πόλεμος, οι διαστρωματώσεις πολύ αρχαίων εποχών.

το σπήλαιο, περιττό να πω, είναι πραγματικά όμορφα: ο Διάτρητος, αυτό του σκηνή της Γέννησης, αυτό του Βομβαρδίζω είναι το ένα πιο συναρπαστικό από το άλλο, πλούσιο σε αντηχήσεις και χαράδρες, τρήματα και σήραγγες, σταλακτίτες και σταλαγμίτες που, σε ορισμένες συνθήκες φωτός, κάνουν να εμφανίζονται χαρακτήρες και εικόνες, όπως η προσευχόμενη Madonnina που ανακάλυψε πριν από λίγο καιρό στη Grotta del Presepio.

Δοκιμάστε να βουτήξετε σε μια σπηλιά, για παράδειγμα αυτό των Bombarda: το μπλε-ιώδες του σκιερού βυθού ταιριάζει με την ανθοφορία των αστροειδών. Στον πάτο, λευκό και πασπαλισμένο με ογκόλιθους, Η θαλάσσια ζωή είναι σπάνια (υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες), αλλά θα παρατηρήσετε μια υψηλή πυκνότητα από όμορφες παβονίνες, πράσινα τροπικά ψάρια, κόκκινο και μπλε, που εδώ οι ψαράδες λένε «βιολέτες».

Από την Punta Libeccio η χορωδία των κορυφών και των φραγμάτων υποχωρεί και η ακτή γίνεται πιο απότομη μέχρι συμβουλή Bassana, που εκτινάσσεται στα νοτιοανατολικά. Και μετά, μετά από δύο ώρες πλοήγησης, πίσω στη χώρα.

Με τα πόδια οι εντυπώσεις είναι όλες διαφορετικές.

Πρώτα απ 'όλα γιατί τα 1200 στρέμματα της επιφάνειας του Marettimo μπορούν να καλυφθούν μόνο σε λίγα σημεία και σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται για όσους δεν φοβούνται να διασχίσουν ένα χαμηλό αλλά ανθεκτικό τρίψιμο και να παραμείνουν ισορροπημένοι σε λεπτές αιχμές βράχου.. Τότε γιατί η θάλασσα του νερού αντικαθίσταται από μια θάλασσα θάμνων, συμπαγές και αρωματικό, που απορροφά όλη την προσοχή. Επιτέλους, γιατί μπαράνς και γκρεμούς, φαίνεται από ψηλά, κάνει εντελώς διαφορετική εντύπωση.

Το μονοπάτι που προτείνω ξεκινάει πίσω από τα τελευταία σπίτια π, διέσχισε ένα άλσος χαλέπιων πεύκων, φτάνει σε ένα πρώτο οροπέδιο με θέα στην πόλη, όπου υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερείπιο της κλασικής εποχής (το μέρος λέγεται delle ρουμανική υπόθεση) και ένα μικρό παρεκκλήσι του XII-XIII αιώνα σε κατάσταση σοβαρής παραμέλησης. Από εδώ υπάρχει μονοπάτι κάθετο στην ακτή που, διασχίζοντας κοιλάδες και φρουρές, φτάνει με κόπο στο πέρασμα του Καπράρο, από το οποίο είναι καλό να ανεβείτε μέχρι βουνό Falcone.

Και στο βουνό καλό είναι να σταματήσετε για να γεμίσετε τα μάτια και τον εγκέφαλό σας με ένα υπέροχο τοπίο, φτιαγμένα από βράχια και πρασινάδα στα οποία, υπέρτατο πλεονέκτημα, δεν υπάρχει ανθρώπινο ίχνος: ούτε πυλώνες, γεννημένο κουτί, ούτε δρόμους, ούτε τηλεοπτικοί επαναλήπτες, ούτε καταφύγια, ούτε μείνε. Μόνο νάρκισσους και πέτρες, άγρια ​​κουνέλια και πετρίτες, ευφορία και αέρας. Στο χοντρό θάμνο που συνοδεύει τις κορυφογραμμές προς τα βόρεια, όπου φυτρώνουν μεγάλοι θάμνοι βελανιδιάς, μερικά μουφλόν ζουν, πολλά αγριογούρουνα (που αναστάτωσαν το χώμα αναζητώντας τους βολβούς αρίσαρου και ρωμούλας) και πολλά άγρια ​​κουνέλια. Οι τούφες των σπάνιων φυτών ξεχωρίζουν στα βράχια και το σφύριγμα των πετραδιών πετρίτη ακούγεται στον ουρανό. ο ορός, επιστρέφοντας στη χώρα, θα συναντήσετε ντόπιους κυνηγούς που αναζητούν άγρια ​​κουνέλια.

Η κηδεμονική θεότητα του νησιού (και η γνωριμία του είναι υποχρέωση) είναι ο πατέρας Girolamo Campo, ένας ιερέας που καταλάβαινε τα πάντα: της ζωής, της φύσης, του τουρισμού, του άντρα. Σε αυτόν οφείλεται, η ισχυρή συνοχή των Marettimani και η διορατικότητα της Επαρχιακής Αρχής Τουρισμού εάν το Marettimo έχει παραμείνει έτσι, νησί του αληθινού πολιτισμού σε μια χώρα που καταρρέει κυριευμένη από βαρβαρότητα και ψεύτικες αξίες.

Fulco Pratesi, δημοσιεύτηκε στο Atlante, Maggio 1985

n.d.r. Ήθελα να δημοσιεύσω αυτήν την ιστορία από Fulco Pratesi γιατί χάρη στον Θεό ο Marettimo έμεινε όπως ήταν τότε. Όταν το διάβασα είχα 21 χρόνια και ανακάλυψα τον Marettimo α 52 ! Ευχαριστώ Fulvio, ιδρυτής της μοναδικής αληθινής περιβαλλοντικής ένωσης στον κόσμο, το WWF του οποίου είμαι περήφανα μέρος.