Marettimo, разное.
(от Фулько Пратези – Президент WWF Италии)
Для тех,, лодка, уехать Trapani и гора Эриче увенчанный облаками и направился на запад, первые два из Эгейских островов архипелага не представляют новинку. Пейзажи Сицилии будет на самом деле найти себя немного «все: красные скалы компактного известняка, парк Басса (типичное образование растений в засушливых районах, в основном состоящее из густых растений, таких как розмарин, тимо, Elicriso, киста, так далее) спускающийся в степь, опунция, я пини д'Алеппо, гипсовые дома в Гаване, ловушки тунца под угрозой исчезновения. Леванцо е Favignana, На дне, они всего лишь придатки, красиво если хочешь, этой по вине неправильно понятой территории, но очень актуально с экологической и туристической точки зрения, что, с эпицентром Трапани, включает настоящие жемчужины, такие как Stagnone di Marsala, Капо Сан Вито с заповедником Зингаро, Монте Кофано и сказочный Эриче.
Третий остров, Marettimo, вместо этого это другое. Разные в прямом смысле слова (и больше положительного) слова. Разнообразный, и чтобы, все острова, но действительно "разных" в наших морях не так много: среди них я бы хотел Галлинару, Монтекристо, Пальмарола, Капри, перемена, Сан-Домино, солончак, Вивара, острова "с краю", просто чтобы возобновить унылое автомобильное сравнение.
«Разные» острова тоже можно понять издалека.: дикий и изменчивый профиль, обширные участки растительности, непроницаемые и отвесные стены, низкий (кроме Капри, непревзойденная жемчужина) человеческое присутствие, источник низости и непристойности.
Из моря, Marettimo (что может быть более морским и островным, чем это?) это уже говорит нам о многом: самый высокий пик, гора Фальконе, прикоснись ко мне 700 метры, все его строительство (но на самом деле все!) сгустился и свернулся в небольшом центре низких и сложных домов, обычный цвет песка пустыни, его каменистая «кожа», покрытая толстым зеленым флисом, особенно в северном секторе.
Далекий остров, Marettimo, Elusiva, сердитый, прекрасный, которого сотни тысяч лет не было, как случилось с Леванцо и Фавиньяна, объединился с Сицилией, но отдельно, в великолепной изоляции. Изоляция, которая, К счастью, все еще сопротивляется сегодня: в Мареттимо, к удовлетворению жителей, инвазивный и деградирующий туризм спальных мешков и шприцев не выписан, и даже не это, одинаково неприемлемо, подразделения и мега-отели. Вот что такое туризм в Мареттимо, чуткий и спокойный, помещений в аренду у рыбаков, двух маленьких (и замечательно) рестораны, минутных и безмятежных отношений между "иностранцами" и местными жителями, в атмосфере вчерашнего дня, но может быть и завтра, в гармонии с природой, с людьми, с местом. Я не знаю, как выглядит Мареттимо весной, но я уверен, что ни одно время года не может дать более полного представления о его великолепии, чем осень. в это время, в начале сентября туристы уезжают, берега очищаются от катеров и плотов..
затем, что мало кто знает, первые дожди взрывают цветы средиземноморского кустарника и степи: На грунтовых дорогах раскрываются пурпурные венчики волшебной мандрагоры, вечнозеленый скраб покрыт небесно-голубыми цветами розмарина и интенсивным розовым цветом вереска., зелено-синие пучки новых листьев раскрываются на дереве молочай. И тогда это сейчас (а не короткой и сухой сицилийской весной) что эндемики процветают: карминно-красная рок-гвоздика, Bupleurum fruticosum гвоздичнолистный, осенняя сцилла, розмариново-листовой литосперм с синими венчиками горечавки (но они цветут зимой), тонкая статица с фиолетовыми цветами и многие другие.
в заключение, И это не мелочь, которую нельзя недооценивать, осенью небо Мареттимо сгущается крыльями и полетами: многие хищные птицы, которые гнездятся в северной Европе и возвращаются на юг, чтобы перезимовать, проходят через ее вершины и участки. Всего за два дня наблюдения, в сентябре, Я смог заметить шесть египетских стервятников (маленькие и редкие черно-белые грифы), три болотных луни и другие хищники, которых я не мог узнать.
Чтобы иметь представление о Мареттимо, необходимо проехать как минимум два маршрута.: один на лодке и один пешком.
Лодка, одна из типичных ярких и шумных местных моторных лодок, обычно начинается с New Scalo, в восточной части острова, где стыковка вапоретти и судов на подводных крыльях (другой порт Мареттимо, Скало Веккьо, вместо этого он смотрит на запад). Мы плывем на север, в нескольких сотнях метров от берега, что позволяет хорошо рассмотреть особенности ландшафта. До скалы Каммелло, к западу от порта, характеризуется двумя каменистыми возвышающимися горбами, побережье красивое, но не здорово: большие валуны, галечные бухты, огромная пещера (пещера верблюда, точно) полный оврагов и отверстий.
Это первая из невероятной серии полостей, расположенных на поверхности воды и следующих одна за другой почти по всему периметру острова, простирающемуся на девятнадцать километров.. Что привлекает здесь натуралиста, так это, больше, чем игра огней на стенах и сталактитах, нежный апельсиновый налет необычного гексакорала, l’Astroides calycularis, который освещает скалу, ближайшую к поверхности. Может быть интересно узнать, что именно в этой пещере были зверски застрелены последние тюлени-монахи в этой части Средиземного моря..
Чуть дальше лодка проходит под высоким крутым мысом., на вершине которого есть небольшой замок: это форт Бурбонов Punta Троя, в подземельях которых томился неаполитанский патриот Гульельмо Пепе. Еще несколько лет назад мифическая скопа гнездилась на очень высокой каменной игле, которая возвышается на небольшом расстоянии.. Ниже еще одна пещера, эта часть гром, и немного дальше по пещере Труба. Во всех случаях не пытайтесь запомнить их имена: каждый лодочник будет рад рассказать вам об этом.
Как только вы повернете Пунта Троя, пейзаж станет более красивым.: скалистые вершины, пронизывающие небо, в нижней части покрыты очень густым средиземноморским кустарником, что плавно переходит в море. Лодка проходит кончик Mugnone, низкий и скалистый, на котором до сих пор сохранились остатки мраморного карьера, возглавить, всегда двигаясь по инерции, юг.
Панорама, открывающаяся с Кала Бьянка a Совет Либеччо, практически западный сектор острова, обращенный в сторону Африки, и что-то неожиданное. Здесь склоны, покрытые кустарником, заменяются настоящим каменным собором из доломитовых башен, подножия которого, пронизанный пещерами, они погружаются в море, известняковое дно которого придает им чудесный бирюзовый цвет овраг (Этим именем испанского происхождения называют непроходимые скалистые ущелья, которые прорезают берег между каменными башнями.) они разделяют мысы пиков высотой до четырехсот метров, розовое и теплое, выделяться на фоне синего неба: это похоже на то, как Тре Чиме ди Лаваредо поднимается в море, со всем солнечным теплом доломита на закате, свесы, le cenge, наслоения очень древних эпох.
пещера, разумеется, они действительно красивые: la Perciata, что из Вертеп, что из Бомбардировка они один более увлекательный, чем другой, богат резонансами и оврагами, отверстия и туннели, сталактиты и сталагмиты, которые, при определенных условиях освещения, они заставляют персонажей и изображения появляться, как молящаяся Мадоннина, обнаруженная недавно в Grotta del Presepio.
Попробуй нырнуть в пещеру, например, что на Бомбарде: сине-фиолетовый оттенок тенистого морского дна сочетается с цветением астроидов. В нижней, белый и присыпанный валунами, морская жизнь редка (там слишком много рыбаков), но вы заметите большую плотность красивых павониновых девиц, зеленая тропическая рыба, красный и синий, что здесь рыбаки называют фиалками.
От Пунта Либеччо хор пиков и холмов утихает, и берег становится более крутым. чаевые Бассана, который снова поднимается на юго-восток. затем, после двух часов навигации, обратно в страну.
Пешком впечатления у всех разные.
Прежде всего потому, что 1200 гектаров поверхности Мареттимо можно покрыть только в нескольких точках, и в любом случае это рекомендуется для тех, кто не боится пересекать низкие, но цепкие заросли и удерживать равновесие на тонких шипах скал.. Тогда потому что море воды заменяется морем кустарников, компактный и ароматный, это поглощает все внимание. Наконец, почему барранш и пропасти, видно сверху, произвести совершенно другое впечатление.
Предлагаемый мной путь начинается за последними домами и, пересекли рощу сосен Алеппо, прибывает на первое плато с видом на город, где есть интересные руины классической эпохи (это место называется делле Румынская Case) и небольшая часовня XII-XIII веков в запущенном состоянии. Отсюда перпендикулярно берегу идет тропа,, пересечение небольших долин и гарригов, он с трудом достигает перевала Капраро, от которого хорошо идти до гора Фальконе.
А на горе желательно остановиться и наполнить глаза и мозг чудесным пейзажем., из камней и зелени, в которых, высшее преимущество, нет человеческого следа: ни пилонов, рожденная коробка, ни дороги, ни репитеры, ни приютов, ни Стацци. Только нарциссы и камни, дикие кролики и сапсаны, молочай и ветер. В густом кустарнике, окружающем гребни на севере, Где прорастают большие кусты каменного дуба, некоторые муфлоны живут, много кабанов (которые опрокидывают почву в поисках луковиц арисаро и ромулеи) и много диких кроликов. На скалах выделяются пучки редких растений, а в небе слышен шипящий полет сапсанов.. Это будет, возвращение в страну, вы встретите местных охотников, ищущих диких кроликов.
Божество-покровитель острова (и узнать его - обязанность) отец Джироламо Кампо, священник, который все понял: жизни, природы, туризма, человека. Это из-за него, сильная сплоченность Мареттимани и дальновидность провинциального совета по туризму, если Мареттимо останется таким, остров истинной цивилизации в стране, которая рушится, охваченная варварством и ложными ценностями.
Fulco Pratesi, опубликовано в Атланте, май 1985
n.d.r. Я хотел опубликовать эту историю Fulco Pratesi потому что слава Богу, Мареттимо остался таким, каким был тогда. Когда я прочитал это, у меня было это 21 лет, и я открыл для себя Marettimo a 52 ! Спасибо Фульвио, основатель единственной настоящей экологической ассоциации в мире, WWF, частью которого я горжусь.
