Marettimo, de verschillende.
(van Fulco Pratesi – Voorzitter WWF Italië)
voor degenen, boot, vertrekken Trapani en de berg van Erice gekroond met wolken en op weg naar het westen, de eerste twee van de Egeïsche archipel eilanden hebben een noviteit vormen. De landschappen van Sicilië zal in feite bevinden zich een beetje 'alle: de rode rotsen van compacte kalksteen, het park bassa (typische plantvorming van droge gebieden die in wezen worden gevormd door bossige entiteiten zoals rozemarijn, timo, elicriso, cyste, enzovoort) die afdaalt in de steppe, stekelige peren, ik pini d'Aleppo, de pleisterhuizen van Havana, de tonijnvallen met uitsterven bedreigd. Levanzo e Favignana, Op de bodem, het zijn slechts aanhangsels, mooi als we willen, van dat verwijtbaar verkeerd begrepen gebied, maar zeer geldig vanuit ecologisch en toeristisch oogpunt, dat, met Trapani epicentrum, bevat echte juweeltjes zoals de Stagnone di Marsala, Capo San Vito met het natuurreservaat Zingaro, Monte Cofano en de fantastische Erice.
Het derde eiland, Marettimo, in plaats daarvan is het anders. Anders in de ware zin van het woord (en positiever) van het woord. Verschillend, en naar, zijn alle eilanden, maar de echt "verschillende" zijn er niet veel in onze zeeën: onder deze wil ik Gallinara, Montecristo, Palmarola, Capri, pauze, San Domino, Salina, Vivara, eilanden "met een rand", gewoon om een sombere auto-vergelijking te hervatten.
De “verschillende” eilanden zijn ook van ver te begrijpen: het wilde en schokkerige profiel, de uitgestrekte stukken vegetatie, de ondoordringbare en steile muren, een lage (behalve Capric, ongeëvenaard juweel) menselijke aanwezigheid, bron van schande en obsceniteit.
Van de zee, Marettimo (wat is een meer mariene en insulaire naam dan dit??) het vertelt ons al veel dingen: zijn hoogste piek, berg Falcone, raak ik aan 700 meter, al zijn gebouwen (maar echt alles!) verdikt en gestold in een klein centrum van lage en samengestelde huizen, de gebruikelijke woestijnzandkleur, zijn rotsachtige "huid" bedekt met een dikke groene vacht, vooral in de noordelijke sector.
Een ver eiland, Marettimo, ongrijpbaar, nors, mooi, wat het honderdduizenden jaren lang niet was, zoals gebeurde voor Levanzo en Favignana, verenigd met Sicilië, maar gescheiden, in prachtige isolatie. Een isolement dat, gelukkig, het weerstaat vandaag de dag nog steeds: in Marettimo, tot tevredenheid van de bewoners, het invasieve en vernederende toerisme van slaapzakken en spuiten is niet gelost, en zelfs dat niet, even onaanvaardbaar, van onderverdelingen en megahotels. Dat is toerisme in Marettimo, gevoelig en kalm, kamers te huur bij de vissers, van twee kleintjes (en geweldig) restaurants, van een minuut en serene relatie tussen "buitenlanders" en de lokale bevolking, in een sfeer van gisteren maar die ook die van morgen zou kunnen zijn in harmonie met de natuur, met de mensen, met de plaats. Ik weet niet hoe Marettimo er in de lente uitziet, maar ik ben er zeker van dat geen enkel seizoen van het jaar meer een idee kan geven van zijn pracht dan de herfst. ondertussen, begin september zijn de toeristen vertrokken en zijn de kusten vrijgemaakt van motorboten en vlotten.
Vervolgens, die maar weinig mensen kennen, de eerste regens exploderen de bloemen van het mediterrane struikgewas en de steppe: op de onverharde wegen openen zich de paarse bloemkronen van de magische mandrake, de groenblijvende struik is gehuld in de hemelsblauwe bloemen van rozemarijn en het intense roze van heide, de groenblauwe plukjes van de nieuwe bladeren openen zich aan de euphorbia's van de bomen. En dan is het nu (en niet in de korte en droge Siciliaanse lente) dat de endemen bloeien: de karmijnrode rotsanjer, de kruidnagelbladige Bupleurum fruticosum, de herfst scilla, de rozemarijnblad-lithosperm met gentiaanblauwe bloemkronen (maar ze bloeien in de winter), de ijle statice met paarse bloemen en vele anderen.
Uiteindelijk, en het is geen detail om te onderschatten, in de herfst wordt de lucht van Marettimo dikker met vleugels en vluchten: veel van de roofvogels die in Noord-Europa hebben genesteld en naar het zuiden terugkeren om te overwinteren, passeren de toppen en plekken. In slechts twee dagen observatie, in september, Ik heb zes Egyptische gieren kunnen zien (kleine en zeldzame zwart-witte gieren), drie bruine kiekendieven en andere roofvogels die ik niet kon herkennen.
Om een goed idee te hebben van Marettimo is het essentieel om minimaal twee routes te reizen: één per boot en één te voet.
De boot, een van de typische kleurrijke en luidruchtige lokale motorboten, het begint meestal vanaf de Scalo Nuovo, in het oostelijke deel van het eiland, waar vaporetti en draagvleugelboten aanmeren (de andere haven van Marettimo, de Scalo Vecchio, in plaats daarvan kijkt het naar het westen). We varen in noordelijke richting, een paar honderd meter van de kust, waardoor je de bijzonderheden van het landschap goed kunt observeren. Op naar de Cammello-rots, net ten westen van de haven, gekenmerkt door twee stenige en rechtopstaande bulten, de kust is prachtig, maar niet geweldig: grote rotsblokken, kiezel baaien, een enorme grot (de grot van de Camel, precies) vol ravijnen en openingen.
Dit is de eerste van een ongelooflijke reeks holtes die op het wateroppervlak zijn geplaatst en die elkaar volgen langs bijna de hele omtrek van het eiland dat zich uitstrekt over negentien kilometer. Wat de natuuronderzoeker hier aantrekt, is:, meer dan het spel van licht op de muren en de stalactieten, de delicate oranje bloei van een enkelvoudige hexacoral, l'Astroides calycularis, die de rots die het dichtst bij het oppervlak ligt verlicht. Het is misschien interessant om te weten dat in deze grot de laatste monniksrobben in dit deel van de Middellandse Zee op brute wijze zijn doodgeschoten..
Iets verder vaart de boot onder een hoge en steile kaap door, waarop een klein kasteel staat: het is het fort Bourbon van Punta Troia, in wiens kerkers de Napolitaanse patriot wegkwijnde Guglielmo Pepe. Tot een paar jaar geleden nestelde de mythische visarend zich op de zeer hoge naald van rots die op korte afstand oprijst. Daaronder nog een grot, dit deel Donder, en een beetje verder op de grot van de Pijp. Probeer in alle gevallen hun namen niet te onthouden: elke schipper vertelt er graag over.
Als je eenmaal Punta Troia bent gedraaid, wordt het landschap mooier: de rotsachtige toppen die de lucht doorboren, zijn in het onderste deel bedekt met een zeer dikke mediterrane struikgewas, die naadloos doorloopt naar de zee. De boot passeert nu tip Mugnone, laag en rotsachtig, waarop nog de overblijfselen van een marmergroeve liggen, aan het hoofd, altijd langs de kust, zuiden.
Het panorama dat opent vanaf Cala Bianca een Punta Libeccio, praktisch de westelijke sector van het eiland dat uitkijkt op Afrika, en iets onverwachts. Op dit punt worden de met struikgewas bedekte hellingen vervangen door een echte stenen kathedraal gemaakt van dolomiettorens waarvan de voeten, doorboord door grotten, ze dompelen zich onder in een zee waaraan de kalkstenen rotsbodem hen een prachtige turquoise kleur geeft ravijn (met deze naam van Spaanse oorsprong worden de ontoegankelijke rotskloven genoemd die de kust tussen de stenen torens doorsnijden) ze scheiden piektoppen tot vierhonderd meter hoog, rosé en warm, opvallen tegen het blauw van de lucht: het is alsof je de Tre Cime di Lavaredo in zee ziet opstijgen, met alle zonnewarmte van de dolomiet bij zonsondergang, de overhangen, le cenge, de gelaagdheid van zeer oude tijdperken.
de grot, onnodig te zeggen, ze zijn echt mooi: de Perciata, die van kerststal, die van Bombarderen ze zijn de een nog fascinerender dan de ander, rijk aan resonanties en ravijnen, foramina en tunnels, stalactieten en stalagmieten die, in bepaalde lichtomstandigheden, ze laten karakters en afbeeldingen verschijnen, zoals de biddende Madonnina die kort geleden werd ontdekt in de Grotta del Presepio.
Probeer in een grot te duiken, bijvoorbeeld die van de Bombarda: het blauw-violet van de schaduwrijke zeebodem wordt geëvenaard door de bloei van de asteroïden. Onder aan, wit en bestrooid met keien, zeeleven is zeldzaam (er zijn te veel vissers), maar je zult een hoge dichtheid aan prachtige pavonine jonkvrouwen opmerken, groene tropische vissen, rood en blauw, dat hier de vissers "viooltjes" noemen.
Vanaf Punta Libeccio neemt het koor van toppen en barranches af en wordt de kust steiler naar boven tip Bassana, die oprijst naar het zuidoosten. Vervolgens, na twee uur navigatie, terug naar het land.
Te voet zijn de indrukken allemaal anders.
In de eerste plaats omdat de twaalfhonderd hectare van het oppervlak van Marettimo slechts op een paar punten kan worden bedekt en in ieder geval aan te raden voor degenen die niet bang zijn om een laag maar hardnekkig struikgewas over te steken en in evenwicht te blijven op slanke rotspunten.. Dan omdat de zee van water wordt vervangen door een zee van struiken, compact en aromatisch, dat alle aandacht opslokt. Tot slot, waarom barranche en afgronden?, van bovenaf gezien, een heel andere indruk maken.
Het pad dat ik voorstel begint achter de laatste huizen e, stak een bos van Aleppo-dennen over, komt aan op een eerste plateau met uitzicht op de stad, waar een interessante ruïne van de klassieke tijd is? (de plaats heet delle Roemeense Case) en een kleine kapel uit de XII-XIII eeuw in een staat van ernstige verwaarlozing. Vanaf hier loopt een pad loodrecht op de kust dat, kleine valleien en garrigues oversteken, bereikt moeizaam de Capraro-pas, van waaruit het goed is om naar toe te klimmen berg Falcone.
En op de berg is het raadzaam om te stoppen om je ogen en hersenen te vullen met een prachtig landschap, gemaakt van rotsen en groen waarin, opperste voordeel:, er is geen menselijk spoor: noch pylonen, geboren doos, noch wegen, noch tv-repeaters, noch schuilplaatsen, noch stazzi. Alleen narcissen en stenen, wilde konijnen en slechtvalken, euphorbia en wind. In het dikke struikgewas dat de bergkammen naar het noorden vergezelt, waar grote steeneikenstruiken ontspruiten, sommige moeflons leven, veel wilde zwijnen (die de grond omwoelen op zoek naar de arisaro- en romuleabollen) en veel wilde konijnen. De plukjes zeldzame planten vallen op op de kliffen en de sissende vlucht van slechtvalken is te horen in de lucht. Het zal zijn, terugkeren naar het land, je ontmoet lokale jagers die op zoek zijn naar wilde konijnen.
De beschermgod van het eiland (en hem leren kennen is een verplichting) is Vader Girolamo Campo, een priester die alles begreep: van het leven, van nature, van toerisme, van man. Het komt door hem, tot de sterke samenhang van de Marettimani en de vooruitziendheid van de Provinciale Dienst voor Toerisme als Marettimo zo is gebleven, eiland van ware beschaving in een land dat aan het instorten is, overweldigd door barbaarsheid en valse waarden.
Fulco Pratesi, gepubliceerd in Atlantis, Kunnen 1985
n.d.r. Ik wilde dit verhaal publiceren door Fulco Pratesi want dankzij God is Marettimo gebleven zoals het toen was. Toen ik het las had ik 21 jaar en ik ontdekte Marettimo a 52 ! Bedankt Fulvio, oprichter van de enige echte milieuvereniging ter wereld, het WWF waar ik met trots deel van uitmaak.
Je moet Log in een reactie plaatsen.