Marettimo, els diferents.
(di Fulco Pratesi – Presidente WWF Italia)
per a aquells, vaixell, marxar Trapani i la muntanya de Erice coronat de núvols i dirigit cap a l'oest, les dues primeres illes de l’arxipèlag Egadi no seran noves. De fet, els paisatges de Sicília s’hi poden trobar una mica tots: les roques vermelloses de la calcària compacta, la gariga bassa (formació vegetal típica de zones àrides essencialment formades per entitats arbustives com el romaní, timo, elicriso, quist, etc.) que baixa a l’estepa, espinoses, i pini d’Aleppo, les cases de guix de l'Havana, les trampes de tonyina en perill d’extinció. Levanzo i Favignana, A la part inferior, només són apèndixs, bonic si vols, d’aquest territori culpablement incomprès, però molt vàlida des del punt de vista ecològic i turístic, que, amb epicentre de Trapani, inclou autèntiques joies com el Stagnone di Marsala, Capo San Vito amb la reserva natural Zingaro, Monte Cofano i la fabulosa Erice.
La tercera illa, Marettimo, en canvi, és diferent. Diferents en el sentit més veritable (i més positiu) de la paraula. Diversos, i a, totes són illes, però els realment "diferents" no són molts als nostres mars: entre aquests m'agradaria Gallinara, Montecristo, Palmarola, Capri, trencar, San Domino, Salina, Vivara, illes "amb una vora", només per reprendre una trista comparació de vehicles.
Les "diferents" illes també es poden entendre de lluny: el perfil salvatge i picant, les vastes taques de vegetació, les parets impermeables i precipitades, una baixa (a part de Capri, joia inigualable) assistència humana, font de turpitud i obscenitat.
Des del mar, Marettimo (quin nom més marí i insular que aquest?) ja ens explica moltes coses: el seu cim més alt, muntanya Falcone, tocar i 700 metres, tot el seu edifici (però realment tot!) espessit i coagulat en un petit centre de cases baixes i compostes, el color habitual de la sorra del desert, la seva "pell" rocosa coberta per un gruixut velló verd, sobretot al sector del nord.
Una illa llunyana, Marettimo, elusiva, malhumorat, bonic, cosa que durant centenars de milers d’anys no va ser així, com va passar per Levanzo i Favignana, units amb Sicília, però separats, en un esplèndid aïllament. Un aïllament que, Per sort, encara resisteix avui: a Marettimo, per a la satisfacció dels habitants, el turisme invasiu i degradant de sacs de dormir i xeringues no s'ha donat d'alta, ni tan sols això, igualment inacceptable, subdivisions i megahotels. Això és el que és el turisme a Marettimo, sensible i tranquil, d’habitacions de lloguer als pescadors, de dos menuts (i meravellós) restaurants, d'una minuciosa i serena relació entre "estrangers" i locals, en un ambient d’ahir però que també podria ser el de demà compost per l’harmonia amb la natura, amb la gent, amb el lloc. No sé com és Marettimo a la primavera, però estic segur que cap estació de l'any pot donar una idea completa de la seva magnificència més que la tardor. Mentrestant, a principis de setembre, els turistes han marxat i les costes es netegen de barques a motor i basses.
Llavors, que poca gent coneix, les primeres pluges exploten les flors del matoll mediterrani i l’estepa: als camins de terra s’obren les corol·les morades de la màgica mandràgora, l’arbust de fulla perenne està revestit de flors blaves cel de romaní i el rosa intens de bruc, les mates verd-blaves de les noves fulles s’obren a les euforbies dels arbres. I llavors és ara (i no a la curta i seca primavera siciliana) que els endemismes floreixen: el clavell vermell carmí, il Bupleurum fruticosum a foglie di garofano, el scilla de tardor, la litosfera de fulla de romaní amb corol·les blaves de genciana (però floreixen a l’hivern), la tènue talla amb flors morades i moltes altres.
Finalment, i no és un detall a subestimar, a la tardor, el cel de Marettimo s’engreix amb ales i vols: moltes de les aus rapinyaires que han nidificat al nord d’Europa i que tornen al sud a l’hivern passen per sobre dels seus cims i taques. En només dos dies d’observació, al Setembre, Vaig poder notar sis voltors egipcis (voltors blancs i negres petits i rars), tres mariscals i altres rapinyaires que no podia reconèixer.
Per tenir una idea efectiva de Marettimo és fonamental recórrer almenys dos itineraris: un en vaixell i un altre a peu.
El vaixell, un dels típics i colorits i sorollosos vaixells de motor locals, normalment comença des de Scalo Nuovo, a la part oriental de l’illa, on atraquen els vaporetti i els hidroalis (l’altre port de Marettimo, el Scalo Vecchio, en canvi, s’orienta a l’oest). Navegem en direcció nord, a uns centenars de metres de la costa, que permet observar bé les particularitats del paisatge. Fino allo scoglio del Cammello, just a l'oest del port, caracteritzada per dues gepes erectes i pedregoses, la costa és preciosa, però no genial: grans còdols, cales de còdols, una vasta cova (la cova del Camell, precisament) ple de barrancs i obertures.
Aquesta és la primera d’una increïble sèrie de cavitats col·locades a la superfície de l’aigua i que se succeeixen al llarg de gairebé tot el perímetre de l’illa que s’estén durant dinou quilòmetres.. El que aquí atrau al naturalista és, més que el joc de llums a les parets i les estalactites, la delicada flor taronja d’un singular hexacoral, l’Astroides calycularis, que il·lumina la roca més propera a la superfície. Pot ser interessant saber que va ser en aquesta cova on els darrers segells monjos d’aquesta part del Mediterrani van ser brutalment afusellats i matats a trets..
Una mica més endavant, el vaixell passa per sota d’un alt i precipitat promontori, damunt del qual hi ha un petit castell: és el fort borbònic de punta Troia, a les masmorres del qual el patriota napolità es va esvair William Pepe. Fins fa uns anys, el mític àguila pescadora nidificava sobre l’agulla de roca molt alta que s’aixeca a poca distància. A sota, una altra cova, aquesta part Tro, i una mica més endavant a la cova del Tub. En tots els casos, no intenteu recordar-ne els noms: tots els barquers estaran encantats d’explicar-ho.
Un cop girat Punta Troia, el paisatge es torna més bonic: els cims rocosos que travessen el cel estan coberts a la part inferior per un matoll mediterrani molt espès, que continua sense problemes cap al mar. El vaixell passa ara propina Mugnone, baix i rocós, sobre la qual encara queden les restes d’una pedrera de marbre, encapçalar, sempre costejant, cap al sud.
El panorama que s’obre des de Cala Bianca 1 Punta Libeccio, pràcticament el sector occidental de l'illa que mira cap a Àfrica, i alguna cosa inesperat. En aquest punt, els vessants coberts de matolls són substituïts per una autèntica catedral de pedra formada per torres de dolomies els peus de les quals, foradat per coves, es submergeixen en un mar al qual el fons de roca calcària els confereix un meravellós color turquesa barranche (amb aquest nom d’origen espanyol s’anomenen les inaccessibles gorges rocoses que tallen la costa entre les torres de pedra) separen els promontoris amb cims de fins a quatre-cents metres d’alçada, rosat i càlid, destacar contra el blau del cel: és com veure com el Tre Cime di Lavaredo puja al mar, amb tota la calor solar de la dolomita al capvespre, els voladissos, le cenge, les estratificacions d’èpoques molt antigues.
la cova, no cal dir, són realment boniques: la Perciata, la de Pessebre, la de Bombard són més fascinants que els altres, ric en ressonàncies i barrancs, foramina i túnels, estalactites i estalagmites que, en certes condicions de llum, fan que apareguin personatges i imatges, com la pregonera Madonnina descoberta fa poc temps a la Grotta del Presepio.
Prova de bussejar en una cova, per exemple el de la Bombarda: el blau-violeta dels fons marins ombrívols es combina amb la floració dels astroides. Al fons, blanc i esquitxat de còdols, la vida marina és rara (hi ha massa pescadors), però notareu una alta densitat de boniques donzelles pavonines, peixos tropicals verds, vermell i blau, que aquí els pescadors anomenen "violetes".
Des de Punta Libeccio, el cor de cims i barrancs disminueix i la costa es torna més forta punta Bassana, que torna a pujar cap al sud-est. Llavors, després de dues hores de navegació, de tornada al país.
A peu les impressions són totes diferents.
En primer lloc, perquè les dotze-centes hectàrees de superfície de Marettimo només es poden cobrir en pocs punts i, en tot cas, aconsellable per a aquells que no tenen por de creuar un matoll baix però tenaç i de mantenir-se equilibrats en esveltes puntes de roca.. Després, perquè el mar d’aigua és substituït per un mar d’arbustos, compacte i aromàtic, que absorbeix tota l'atenció. Finalment, per què barrancs i precipicis, vist des de dalt, fer una impressió completament diferent.
El camí que proposo comença darrere de les darreres cases e, va creuar un bosquet de pins d’Alep, arriba a un primer altiplà amb vistes a la ciutat, on hi ha una interessant ruïna de l’època clàssica (el lloc es diu delle cas romanès) i una petita capella del segle XII-XIII en greu estat d'abandonament. A partir d’aquí surt un camí perpendicular a la costa que, travessant petites valls i garrigues, arriba laboriosament al coll de Capraro, des de la qual és bo pujar fins a muntanya Falcone.
I a la muntanya és recomanable aturar-se per omplir els ulls i el cervell d’un paisatge meravellós, fet de roques i verd en què, avantatge suprem, no hi ha rastre humà: ni pilones, caixa nascuda, ni carreteres, ni els repetidors de TV, ni refugis, ni stazzi. Només narcisos i pedres, conills salvatges i falcons pelegrins, euforbia i vent. Al matoll espès que acompanya les carenes cap al nord, on brollen grans mates d'alzines, hi viuen alguns muflons, molts porcs senglars (que van trastocar el sòl a la recerca dels bulbs d’arisaro i romulea) i molts conills salvatges. Als penya-segats destaquen les mates de plantes rares i al cel es pot escoltar el xiulant vol dels falcons pelegrins.. la sera, tornant al país, coneixereu caçadors locals que busquen conills salvatges.
La deïtat tutelar de l’illa (i conèixer-lo és una obligació) és el pare Girolamo Campo, un sacerdot que ho entenia tot: de la vida, de la natura, de l'turisme, de l'home. Se li deu, la forta cohesió dels Marettimani i la previsió del Patronat Provincial de Turisme si Marettimo s'ha mantingut així, illa de la veritable civilització en un país que s’enfonsa desbordat per la barbàrie i els falsos valors.
Fulco Pratesi, publicat a Atlante, Maig 1985
n.d.r. Volia publicar aquesta història de Fulco Pratesi perquè gràcies a Déu, Marettimo s’ha mantingut com era aleshores. Quan el vaig llegir el tenia 21 anys i vaig descobrir Marettimo a 52 ! Gràcies Fulvio, fundador de l'única veritable associació ecologista del món, el WWF del qual formo part orgullosament.
